Своими руками.

Здесь описаны процедуры, которые проводились мной или знакомыми владельцами Friendee со своими автомобилями.

Очень часто даже при неполной загрузке пробивает на кочках задние пружины.

Решение очень простое, но эффективное: установить между витками задних пружин специальные резиновые универсальные проставки стоимостью около 120 рублей за пару. Плюс зад машины приподнялся примерно на 3 см.



 

Подтекает рулевая рейка.    

Рейка, это достаточно больная тема для Френди (знаю о 4-х случаях, да и в инете много ссылок на эту тему). Течет в основном с самой верхней точки, там где в рейку входит рулевой вал. Эту проблему можно решить на специализированном сервисе по гидравлическим приводам, так как брать б/у это лотерея. Сам решал этот вопрос когда у меня потекла, взял б/у и через пол-года снова потекла в том же месте. После этого обратился в "Гидромастер" в Москве, там её перебрали, но как то с горем пополам поставили, хотя дали гарантию на год. Позже наткнулся на отзыв о них, где человек также жаловался на некомпетентную установку. Ставили молодые ребята и просто-напросто сорвали один болт крепления и бросили типа никто не заметит. Такая же ситуация и у меня. Заметил незакрепленный болт только тогда, когда менял подшипник передней ступицы, а до этого думал, вот блин как дорогу плохо держит, постоянно приходилось подруливать. Позвонил в Гидромастер так мол и так, они приезжайте срочно все исправим. Сразу же на яму, все исправили, извинились, а осадок остался. Блин хоть все время стой над душой, пока машину делают. Зато после этого рулить только одно удовольствие. Цена со снятием и установкой порядка 300 долларов.

Дальше больше. Рейка потекла через год после ремонта. Поехал снова в эту контору. И вот, что из этого вышло: читать здесь Поэтому если у кого есть еще проверенные варианты по ремонту реек, то с удовольствием размещу их здесь

Оказывается все гениальное просто.

Сергей из Южно-Сахалинска, написал как можно менять верхний сальник рейки, не разбирая её целиком. Это очень своевременно. Интересно, почему никто из нас до этого не догадался? Сервисмен Саша на Ленинградке, говорит, что сможет сам делать всю эту процедуру со снятием рейки и без последующей регулировки сход-развала (так как не нужно). Только привозите сальник. Ориентировочная стоимость 100 долл. из-за снятия рейки, так как не снимая рейку с машины, очень тяжело делать над ней какие либо манипуляции.

У меня есть подозрение, что это происходит из-за того, что закисает карданчик на рулевом валу. Руль начинает вращаться с небольшим усилием, как будто его подкусывает, соответственно идет усиленная боковая нагрузка на верхний сальник рейки и он в скором времени начинает течь. Периодически смазывайте этот карданчик и этим Вы уменьшите вероятность поломки.

 

Потек радиатор.


При первом осмотре кажется, что потекло из под стыка верхней пластиковой горбушки и самого алюминиевого радиатора, хотя на самом деле лопается верхняя горбушка над зажимами(помечено на фото), видимо из-за того, что верхний шланг тянет, а радиатор постоянно вибрирует. Пытался заказать новый, но цена в 1500 долларов охладила мой пыл. Заказал б/у радиатор за 150, который благополучно лопнул в этом же месте ровно через пол года (как с рейкой). В результате долгих поисков вышел на фирму «Газосварочные аппараты 21 века» где за 200 долларов вместо пластикового верхнего бачка радиатору приделали новый вечный алюминиевый бачек, в точности повторяющий оригинал. Единственный минус они сами не снимают радиаторы с машин, то есть нужно привозить снятый радиатор. Срок исполнения день-два.

У меня не единственный случай, уже есть еще Friendeeводы с алюминиевыми верхними бачками.

дополнения: как выгнать воздух из системы охлаждения? Если откинуть пассажирское сиденье, то там можно увидеть резиновую трубку, идущую от двигателя, под сиденьем к левому краю сиденья.
Вот как это выглядит на старом и новом кузовах: .
Она заканчивается пластиковой заглушкой. Вот эта трубка и служит для выгона воздуха из системы охлаждения при смене антифриза и проч. Вот здесь процедура выгона воздуха, переведенная из оригинального японского руководства

 

 

Забился радиатор передней печки.

Точнее испаритель кондиционера (он находится перед радиатором печки) и даже на максимальной скорости вентилятора воздух из передних  дефлекторов еле дул.

Пришлось полностью разбирать всю переднюю печку, благо она вся на виду, сразу за радиатором под капотом. Потом долго и нудно вычищать с помощью пинцета и зубной щетки весь пух, который забился в этот испаритель. После этого на входе в печку поставил марлевый фильтр (если это можно так назвать, смотри фото в разделе про радиатор). По прошествии года марлевый фильтр (который приходилось достаточно часто менять, на фото видно какой он свежести) был заменен на плотные женские колготки. Теперь проблемы забивания испарителя кондиционера нет. Недавно я купил более современный воздухозаборник, в котором уже есть сетки для защиты от пуха, но колготки пока оставил.

 

Загрязняются в дождь зеркала (подогрева зеркал нет).

Существуют универсальные клеящиеся козырьки для зеркал, после установки которых я забыл об этой проблеме.      

 

 

Перестал холодить кондиционер.

Поехал на диагностику во Фризер. Там установили, что мало фреона, закачали, и 2 дня я наслаждался прохладой в салоне, а потом снова перестал холодить. Снова во Фризер и в этот раз нашли утечку. Под кузовом идут 2 трубки с фреоном к задней печке (одна к ней, другая обратно), и кое где они соединяются штуцерами. Вот в одном таком соединении и прохудилась резиновая прокладка. Но коль разобрали, то поменяли прокладки сразу на обеих трубках. Прошло уже 8 месяцев, пока все в порядке. Цена вопроса: заправка системы фреоном 900 руб., прокладки и работа 700руб.

Недавно снова похожая история: не работает. Снова еду в знакомое место, начинаем искать и оказывается прохудились подводящие трубки заднего испарителя в том месте, где они заходят снизу в салон. Прохудились именно из-за пластиковой защиты, обрамляющей эти трубки в месте входа. Со временем туда набивается соль и песок и вибрация и коррозия делают свое черное дело. Все бы хорошо, но за работу по снятию-установке испарителя ребята берут 5000 руб, хотя вынутый испаритель лежал на столе уже через 10 минут. Сам ремонт (вварка новых кусков труб вместо испорченых) стоит 1800 руб, плюс поменяли все резиновые уплотнители в местах соединения и промыли испаритель(600руб). Так что если подобное произойдет, лучше снять испаритель самому. Работы максимум на пол часа без навыка, зато экономия существенная.

 

Не тянет, не развивает обороты. (прислал Roman Kharitonov)

Поехал на диагностику  в ТехноДизель (тот который на Рязянке) Бюджет диагностики от 1500 до 2500, в зависимости от сложности подключения. Приезжаю, техник спрашивает - Какие проблемы Я говорю - Не тянет, обороты не развивает. Он мне - 350 рублей в кассу, и через десять минут приходи. Я говорю - Хочу посмотреть, что на 350 рублей можно отремонтировать.

Короче, в топливной магистрали, между фильтром и ТНВД стоит ситечко, вот оно и загрязняется. Как сказал техник, это не слабое место, а нюанс (проще продуть и промыть это ситечко, чем ремонтировать ТНВД). Если смотреть на движок со стороны водительского сидения, мы видим ТНВД. Правее ТНВД, практически на нем, болт (под головку на 17), под ним штуцер с трубкой, а внутри, под болтом, это самое ситечко размером с пол фильтра от сигареты (вынимать надо корцангом или подходящей по диаметру отверткой), продуваешь его, моешь в бензине или WD-40, и вставляешь назад. Машина совсем другая становится. Причем это происходит не только когда задерживается смена топливного фильтра, но даже и тогда когда фильтр меняешь вовремя (естественно со временем). Как следствие, это является характеристикой сервиса, я был готов на значительно большие деньги, чем диагностика, а они разводить не стали.

Сейчас машинка бегает прекрасно. Чего и Вам желаю.

 

Прогорела прокладка выпускного коллектора.

Машина сильно потеряла в приемистости, двигатель не активно крутился выше 2000 оборотов, да и в салон стало попадать в пробках большое количество угарного газа. Оригинальную прокладку купил за 700 руб в Габарите а поменял на сервисе в Зеленограде. Для замены пришлось снимать турбину, заодно осмотрел и её, и, не заметив никаких следов масла внутри, успокоился. После замены прокладки машина стала очень резво ускоряться, переключения передач в автомате стали заметно мягче, а средний расход снизился с 13 литров до 12 на сотню.

 

Перестал работать задний дворник.

Причина была в пучке проводов, идущих в заднюю дверь в резиновой гофре. Вытащил гофру из мест крепления к кузову и задней двери, сдвинул её и нашел 2 обломанных проводка. Протянул в гофру 2 новых проводка вместо оборванных, соединил со старыми вне гофры, и все снова заработало.

 

  Загудел передний ступичный подшипник.

Оригинальный в Габарите на заказ стоит 2000 руб. не оригинал в наличии 920 руб. Меняется перепрессовкой в ступичный кулак.

 

  Замена ремня ГРМ (опыт SergeyPS)

Живу в Норильске. У нас за эту работу, без учета стоимости самого ремня и ролика, в сервисе запросили 4500 руб. Долго думал и увидев КАК! (растерянные болты крышки ремня заменили проволокой, забыли закрепить тросик и т.д.) это сделали моему товарищу на такой машине решил все это делать сам. У меня инструкции не было. Начитался разных советов и инструкций по другим машинам.

В общем смысл был понятен.

Замена ремня ГРМ на WL (как это делал SergeyPS):

Работаем на яме или подъемнике

Заранее отсоединяем клемму от аккумулятора

Снимаем пластиковую защиту двигателя (головка на 10)

Отсоединяем питание и снимаем вентилятор обдува двигателя (перед двигателем). После снятия вентилятора получаем доступ к передней части двигателя. Снятию крышки ремня ГРМ теперь мешает только патрубки впускного коллектора и вакуумного усилителя тормозов.

Поднимаем водительское сиденье. Откручиваем фланец патрубка (2 болта на 12) непосредственно от впускного коллектора и патрубок рядом в верхней части снимаемого фланца (2 болта на 10). Не теряем стальные прокладки! На фото патрубок уже снят.

Перемещаемся снова под машину. Ослабляем хомуты и отсоединяем примерно в районе демонтированного вентилятора резиновые патрубки впускного коллектора и вакуумного усилителя тормозов. Откручиваем длинный болт, крепящий всю эту конструкцию и отсоединяем оставшиеся патрубки.

Доступ к крышке ремня открыт. Откручиваем болты, крепящие крышку. Снимаем крышку. Вот он ремень ГРМ.

Ключом (можно «газовым» соответствующего размера.) медленно проворачиваем коленчатый вал до совпадения меток за гайку, крепящую шкив коленчатого вала против часовой стрелки если смотреть по ходу автомобиля. Всего 2 метки. Одна на шкиве ремня ГРМ на топливном насосе и соответственно прилив на самом двигателе (просматривается из пространства под сиденьем водителя). Вторая на шкиве распредвала и соответственно на двигателе непосредственно над шкивом. Просмотреть ее почти невозможно, можно только прощупать. Поэтому для полной уверенности делаем следующее: маркером с тонким «кончиком» делаем метки на шкивах и соответственно рядом на ремне (смотри фото).

На ощупь оцениваем натяжение ремня на самом длинном участке напротив натяжного ролика.

Откручиваем контрящий болт натяжного ролика. Отсоединяем пружину, снимаем ролик.

Снимем старый ремень. Обратите внимание в каком направлении нанесена надпись на старом ремне. Надпись правильно читается, если смотреть на нее по направлению движения машины. Некоторые всерьез утверждают, что это имеет большое значение. Я в этом немного сомневаюсь, но все равно делал по их совету.

Совмещаете «зуб – в зуб» старый и новый ремни. Точно напротив меток на старом ремне делаю метки на новом.

Берем новые ремень и ролик, идем обратно под машину.

Укладываем новый ремень так, чтобы совпали наши метки. В месте где должен стоять натяжной ролик пока натягиваем пальцем. Аккуратно, чтобы не перескочил ремень, одеваем ролик и закрепляем на месте натяжную пружину. После установки пружины ролик сам натянет ремень. Проверяем совпадение наших меток, полностью фиксируем ролик контрящим болтом. Ремень уже должен быть достаточно натянут. Поворачиваем коленвал по час. стрелке дважды и проверяем совпадение меток.

Ослабляем контрящий болт натяжного ролика, он под действием пружины (только пружины!) подтягивает ремень. Снова (теперь уже окончательно) затягиваем контрящий болт ролика. Проверяем от руки натяжение ремня. Натяжение ремня проверяется посредине ветви ремня напротив натяжителя, при усилии 10 кг. стрелка прогиба 9...10 мм.

Если метки на местах, собираем все в обратной последовательности.

Клеем бирку с датой и данными о пробеге на крышке ремня в просматриваемом месте. Подключаем аккумулятор, заводим двигатель….

Все должно работать нормально.

А здесь Замена ремня ГРМ на WL-T.Официальная сервисная информация

 

Совет от Владимира Д. по замене втулок стабилизаторов.

 

Хорошая работа стабилизаторов  одна из составляющих приятной поездки по пересеченной местности, что в России тождественно дорогам общего пользования. Когда менял загремевшие линки, увидел, что стабилизатор не держится во втулках. Стал обращаться в автомагазины, но везде, куда я дозванивался, говорили, что втулки под заказ. Тогда я решил подобрать аналог от кутюр российского автопрома. На передний и задний стабилизаторы очень хорошо пришлись втулки стабилизатора от ВАЗ  2101 стоимостью 3 рубля за 1 втулку. Внутренний диаметр втулки совпадает с диаметром стабилизатора и втулка в натяг надевается на стабилизатор без буржуйского косого разреза.

При затягивании крепящей скобы втулку распирает в разные стороны и она очень плотно держится не проворачиваясь. При замене втулок заднего стабилизатора вазовские втулки надо подрезать по кругу обычным ножом  так, чтобы скоба с усилием надевалась на втулки. Замена втулок стабилизатора занимает минут 15-20, а в любом автомаге можно купить вазовские втулки.

По износостойкости вазовских втулок могу сказать, что на переднем стабилизаторе втулки ходят 25-30 тыс.км., а на заднем около 15 тысяч ( наверно за счет обрезания).

 

При замене свечей накаливания одна обломилась практически заподлицо.

     

Я приготовился к самому худшему, снятию головы, но нашелся один добрый человек, который решил эту проблему за 10! минут.

            Так как в дизельный двигатель свеча вворачивается глубоко (порядка 5-см резьбы, то просверлив в центре свечи отверстие глубиной около 1 см хуже не сделаешь. Тем более стенки свечи толщиной порядка 1,2-1,5 мм. Диаметр сверла в случае двигателя  WL-T составил 5,5 мм. Потом в это отверстие забивается торкс (типа шестигранника с острыми краями) сначала 5,7, затем вынув 5,7 забивается 6,0мм. И обычной трещеткой вся конструкция выкручивается. Времени на все около 10 минут с поиском дрели и нужного диаметра сверла.

 

установка подкрылков от УАЗа на Friendee. Прислал Azylex

Добавления: 1. Слева подходит очень прилично без каких-либо вырезов и т.д. Был только добавлен небольшой кусочек от другого(старого) подкрылка он на фото выделен.
2. Справа не все так гладко, пришлось сделать разрез, для того чтобы было по-человечески. И также, но сзади, был добавлен кусочек между ребром кузова и брызговиком (на фото, к сожалению, нет) для придания жесткости подкрылку.

P.S. Перед установкой пространство под крыльями обработал Тектилом, а щель между подкрылком и кузовом для придания нормального вида промазал автопластилином.

 

Если Вы сталкивались на своей машине с какими либо трудностями и решали их, то думаю, Ваш опыт будет интересен и другим владельцам Friendee. Жду информацию на DemonAVmazdafriendee.ru если есть то с фото. Все полученные данные буду по мере возможностей размещать здесь.

 

Первый Российский сайт по обслуживанию и эксплуатации Mazda Bongo Friendee

link rel=File-List href=/b